【编辑推荐】
1.日本唯美派大师、7次获诺贝尔文学奖提名作者 谷崎润一郎的中国游记 。
2.影响了《关口知宏之中国铁道大纪行》等一大批日本制作的关于中国的纪实节目，深度诠释“中国趣味”的内核。
3.0世纪20年代的激荡传奇，在彼时中国人的眼眸中捕捉时代的发展轨迹。
4.展现清末民初中国风貌和了解中日文坛交流史的一手材料，介绍了郭沫若、谢六逸、田汉、方光焘、任矜萍等文化界名人与日本文坛的早期交往。
5.青年日语翻译王晗新译，127mm×190mm小巧文库本，在公路、河流和驿道上重走百年中国。
6.“对中国趣味，我感受到一种遥望山河般的憧憬。”
【内容简介】
《秦淮之夜》是谷崎润一郎1918年和1926年两次造访中国后创作的散文随笔集。
书中详细描写了江南水乡的风土人情、中国戏剧和美食的特色以及与田汉等上海新文学作家的交往细节，是展现当代中国风貌和了解中日文坛交流史的一手材料。
【作者简介】
谷崎润一郎(1886—1965)
日本唯美派文学大师，曾多次获诺贝尔文学奖提名，被日本文坛尊称为“大谷崎”。他于1949年获得日本文化勋章，1964年当选为首位日籍美国文理科学院名誉院士，以《痴人之爱》《春琴抄》《细雪》等著作闻名于世。
译者简介：
王晗
日语文学翻译，毕业于北京大学日语专业，译有《秦淮之夜》《地狱变》《中国游记》《南方纪行》《中国色彩》等多部作品。
【媒体评论】
谷崎润一郎擅长在描写真实事物中融入细腻的自我感观，构建出一种凌驾于一般想法之上的独特魅力。
——日本作家 三岛由纪夫
对谷崎来说，美没有任何限度，审美也没有任何限度。
——中国当代作家 止庵
在明治文坛上，谷崎润一郎成功地开拓出一片谁也不曾插手，或者说谁也不能插手的艺术领域。
——日本作家 永井荷风
【目录】
中国旅行
南京夫子庙
秦淮之夜
《苏州纪行》序
苏州纪行
中国观剧记
西湖之月
庐山日记
中国菜
中国趣味
上海见闻录
上海交游记
【前言】
我于十月九日从东京出发，在中国旅行了整整两个月。
途中行程大致从朝鲜经中国的满洲到达北京，再从北京坐火车到汉口，从汉口沿长江而下到达九江，再去登了庐山，又回到九江，之后又从南京到苏州，从苏州再到上海，从上海到杭州，然后返回上海，后从上海回到日本。
有人问我觉得哪里有意思，我个人比较喜欢的是南京、苏州、上海一带。在从北方走过来的人看来，那一带风景秀丽、树木繁茂、水美人美。通了火车，交通便利，气候也宜人。
我去南京时正好是十月二十日前后，还是蝉鸣的季节。杨柳依依，如春天般婀娜，给人一种难以名状的舒适。
越往南走，就越舍不得在朝鲜一带花钱。我想，等春天来了，我一定要再去中国看看。
一九一八年十二月十九日
【免费在线读】
下午五点半，我回到位于石板桥南的旅馆，觉得今晚的月色这么好，就这么闷在旅馆的二楼实在有点可惜。于是我想再去秦淮河岸逛逛，洗完澡后，我又雇了导游，叫了两辆黄包车。
“可饭都已经准备好了，您吃了饭再去吧。”
女佣对我说道。她不知道我一会儿要去哪里，瞪圆了双眼。
“不用，今晚我去外面吃，正好尝尝中国菜。”
不管三七二十一，我换好西服，下了楼梯。
“先生，今晚吃中国菜吗？”导游笑着问我。导游是一个三十七八岁的中国人，日语说得很好，很招人喜欢。听说不久后他要去日本做陶器生意，他很了解日本人的喜好，非常机灵。这次中国之旅，我对其他导游的敷衍和懒惰感到不快，唯独这位中国导游是个例外。他多少有些文字上的素养，因是本地人，对当地的传说都很熟悉，比那些无知的日本导游不知道强了多少。而且对客人来说，因导游是中国人，反而少了些不必要的拘谨，可以放心大胆地游玩，很是方便。不要以为中国人是刁钻圆滑之人，要是请旅馆的人帮忙介绍一个靠谱的导游，那一定是中国人。
“找一家什么样的中国菜馆呢？这一带也不是没有……”
“这一带没什么意思，咱们再去秦淮河那边看看吧！”
于是，导游的车在前面，我的车在后面，两辆人力车便沿着旅馆前面的大路径直朝南去了。
外面已是黄昏。与日本不同，在中国，无论是在北京还是南京，一到夜晚，便非常冷清。既无电车行驶，路灯也不亮，街上一片寂静。被厚厚的围墙围住的一户户人家，一个窗户都看不到，大门紧闭，从里面透不出一丝光影。即便是像东京银座那样的繁华街市，许多商店到了晚上六七点也关门了。何况这里的旅馆周边都是一户户人家，一过六点，本就没什么人的街道就像深夜一般鸦雀无声。月亮还未升起，不巧，天空中飘浮着几朵雨云，看来是看不到原先期待的月夜之景了。我们的人力车发出哐当、哐当的低沉的声音，划破了四周的寂静（中国的人力车很少有橡胶轮胎的），偶尔也有单独的一辆马车驶过，发出嗒嗒的马蹄声响。只是，那马车的车灯只能照亮地上一尺左右的地方，车厢里仍是一片漆黑。从我们旁边擦肩而过时，玻璃窗突然在黑暗中闪过一道亮光，嗖的一下便驶过去了。
人力车在庐政牌楼处向左拐，拐进黑暗幽静的小巷。两侧耸立着墙面已剥落的砖墙，道路如锯齿形曲折，人力车便沿着这弯弯曲曲的街道行驶。两侧的墙壁动辄将我们夹在中间，好像马上就要撞上去了。要是把我扔在这儿，恐怕我一晚上也走不回旅馆。终于走出了两侧围墙紧逼的街巷，前方出现了一片空地。空地被四角形的墙壁围在中间，像是被拔光了牙的口腔般开阔。瓦砾如被烧后的废墟般堆积，还有一片不知是沼泽还是古池的水洼。在中国的城市中，市区里有空地并不稀奇，在南京尤其多。我们白天经过的肉桥大街北侧的堂子巷附近，有许多水洼，还有几只鹅在里面游泳。可能正是因为有这样的地方存在，旧都才能被称作旧都吧。
又走了许久，我们再次走进一条宽广的街道。说是宽广，也就勉强与日本桥的街道宽度差不多。两侧都是商店，但是没有一家亮着灯。仔细一看，路中央立着一座牌楼，白色招牌上写着“花牌楼”，在夜色中依稀可见。
“这边的街道叫花牌巷吧？”
我坐在车上，大声问导游。
“是的，明朝时，南京还是都城，这里是为宫女、官员们做衣裳的裁缝们住的地方。那时，你只要来到这条街，每家的裁缝都会展开漂亮的衣裳，用各种绢丝绣着美丽的花。因此，这条街被称作花牌巷。”
坐在前面那辆车上的中国人大声回答道。听他这么一说，不知为何，这幽暗的街道瞬间变得亲切起来。不知在这紧闭的一户户门里，现在是否还有裁缝，在灯光下展开华丽的衣裳，耐心地挥舞着精巧的绣花针呢……
就在我沉溺于这样的空想时，人力车已穿过太平巷、柳丝巷，走过了四象桥。秦淮的夫子庙好像就在这附近了。这里我白天虽也曾经过，但具体是怎么走的，一点儿也想不起来了。路又窄了起来，人力车一会儿走过围墙紧逼的小巷，一会儿穿过空地，沿着右侧有狭长墙壁的路巷，一会儿右拐一会儿左拐，总算出了姚家巷，来到了秦淮河岸。沿着河岸再走两三百米，便是孔庙。这里白天十分热闹，来烧香的善男信女络绎不绝，卖点心的、卖水果的、卖杂货的各种小摊，玩杂技的、耍大蛇的，摆了一长串。但是这里警察管得严，一到六点，玩杂耍的、摆小摊的都得走。这里夜晚之所以这么安静，是因为有革命骚动，有许多军队进来的缘故。就我自己的经验来看，一般的平民性格十分温和，从未见过粗暴无礼之人。麻烦的唯有军队。无论是在北京还是天津，军队随处可见，到了晚上，便在大街上大摇大摆地行走。因为有规定，只有士兵可以免费到剧场和戏院玩乐，其他的客人自然也就不去了。因此，军队跋扈的城市，街市就不兴盛。虽说有革命骚动，但眼下，这一带十分太平，真是不懂为何要在这里派驻军队。他们白白地占领当地的名刹伽蓝，用作他们的兵营，除了扰乱民心什么作用都没有。而这其中，像南京这样的，是被他们害得惨的城市了。
不过，看起来饭店是连士兵都不能免费入内的地方，从利涉桥的桥头一直到贡院西街的拐角，在这两三百米的街上，南京一流的饭馆鳞次栉比，一直营业到深夜。我们的人力车，停在了其中一家名为“长松东号”的饭馆前。
